Košiloviny Tootal

Tootal

V našem salonu nabízíme Holandské látky značky Tootal. Tootal je na trhu od roku 1972. S více než 40i lety zkušeností dodává 100% bavlněné látky do celého světa. Firma Tootal je v našem salonu známá především díky svým stretchovým košilovinám, které si mezi našimi zákazníky získaly velkou oblibu - jelikož tyto košile mohou být vypasované, a přesto budou svému nositeli poskytovat pohodlí a komfort. 

Nově nabízíme v našem salonu dvojskané bavlněné látky značky Tootal - přijďte se podívat.

Látky na košile

  1. Bavlněný batist je nejlehčí plátno z jemných, nejkvalitnějších vláken. Batist z egyptské mako-bavlny je znám také jako „švýcarský batist"
  2. Popelín je látka vyrobena z jemných osnovních a silných útkovývh nití. Charakter této látky vytvářejí útkové nitě.
  3. Oxford je druh bavlnářské tkaniny střední hmotnosti z níž se vyrábí látka s porézním povrchem na pracovní košile. Nejčastěji se tká v pruzích a kárech. Oxfordskou látku lze kombinovat mnoha způsoby, nikdy však nedosáhne je nosit a tvárnosti batistu nebo popelínu.
  4. Royal Oxford je poněkud jemnější a elegantnější typ jinak dost hrubé oxfordské látky. Také tento typ látky vzniká tkaním barevných a ne barevných přízí, jež jsou ovšem jemnější, a košile ušitá z láTaky Royal Oxford je tedy hebčí a hladší než z obyčejného oxfordu.
  5. Sea Island je bavlna nejvyšší kvality. Má větší počet vláken než popelín, a je tedy na dotyk hebká jako hedvábí. Zatímco u popelínu připadá na jeden palec (2,54 Cm) asi 100 vláken, u látky Sea Island je to 140 vláken. Proužek i káro mají jasné kontury, barvy jsou hlubší a výraznější. Sea Island je proto vhodná pro nápadné vzory. Tento bavlněný materiál je tak jemný, že si HOLLAND & SHERRY lidé často pletou s hedvábím.
  6. Rypsový kepr (ribbed twill) má charakteristickou diagonální strukturu známou z materiálu používaného na kalhoty chino. Typycký lehký lesk rypsového kepru dodá jednobarevným košilím zajímavý akcent.
  7. Pinpoint je směs bavlněného popelínu a oxfordu. Látka se tká pouze z dlouhých vláken a stejně jako u oxfordu se barví jen osnovní nitě.
  8. Kepr se vzorem rybí kosti (herringbone twill) je blízký příbuzný rypsového kepru. U obou typů látek se vlákna tkají diagonálně. Střídáním směru tkaní po půl centimetru se dosáhne typického vzoru rybí kostry, čímž vznikne klikatý „stromečkový" vzor. 
  9. Hedvábné košile dnes lze sice koupit na každém rohu, přesto jsou skutečně kvalitní košile z tohoto materiálu velice drahé. Mnozí obchodní zástupci si nechávají šít hedvábné košile v Hongkongu od čínských švadlen přesně podle svých zakázkových košil ušitých v Anglii. 
  10. Z bavlněného flanelu se šíji měkké košile pro dny volna. Tato látka je jednobarevná, rozmanitě kostkovaná nebo může mít i tartanový vzor. V Evropě je oblíbený pestrobarevně károvaný flanel.
  11. Další klasická látka, z níž se šíjí košile pro volné dny, je Viyella -směs, která kombinuje hřejivost vlny s pohodlím, jež skýtá bavlna. Šíji se z ní převážně pestré kárované košile, jejichž vzor se nazývá tatrsál (Tattersall check) po anglickém chovateli koní, který jej používal na deky pro své hřebce a klisny.
  12. Pravé piké se vyrábí ze dvou tkanin nad sebou. Horní část je jemná základní tkanina v plátnové vazbě. Dolní, stehová osnova provazuje na určitých místech horní tkaninu a vytváří v ní zářezy, z útkových nití (hrubší, měkce točená příze) vzniká na povrchu reliéfová struktura. Počet nití v základní a stehové osnově bývá v poměru nejméně 2:1, rubní strana tkaniny se často počesává (barchet).
  13. Atlas je jedna ze základních vazeb tkanin. Atlasová vazba je rozpoznatelná pro svůj lesklý vzhled a "hedvábný" omak. Je většinou velmi hustá (nízké setkání), málo odolná proti oděru. Příjemný lehký  materiál. Téměř se nekrčí. Vhodné na košili, šaty...

        Pro použití se tkaniny s atlasovou vazbou nejčastěji rozlišují na:

  • Brokát – z přírodního nebo viskozového hedvábí; vhodné na slavnostní oděvy
  • Satén – většinou z přírodního hedvábí, přízí z umělých nekonečných vláken nebo i z bavlny; na večerní oděvy, podšívkovinu
  1. Len: Lněné textilní vlákno se získává ze stonku lnu setého. Pevnost za mokra se zvyšuje až o 20 %. Lněné látky jsou látky ze 100% lněného vlákna nebo látky s nejméně 50% obsahem lnu ve směsi s jiným materiálem. Lněné látky jsou velmi vhodné na jarní a letní modely. Mají charakteristický vzhled tvořený nepravidelností dlouhých vláken. Vlákna mají malou pružnost a dobrou vodivost tepla. Výrobky ze lnu jsou na omak chladné, dobře snášejí praní, ale mají sklon se mačkat. Je možné je použít na obleky, košile, kalhoty, saka... Len je antibakteriální a vhodný pro alergiky (odolný vůči prachu, plísním i pylům - nemusí se tak často prát). Dále chrání před UV zářením, dobře propouští vzduch a pohlcuje vlhkost. 
  2. Twill: Kolekce se nazývá Twill, jedná se tedy o twillo­vou – česky kepro­vou vazbu. Poznáme ji podle sou­stavy dia­go­nál­ních řádků. Tato vazba vytváří lehce třpy­tivý efekt.

Jak žehlit košili

  1. Košili je nejvhodnější začít žehlit ještě trochu vlhkou, protože se tak nejlépe žehlí. Je-li košile suchá, doporučujeme ji důkladně nakropit.
  2. Při začátku žehlení se nejprve začíná límcem, který se vyžehlí z obou stran. 
  3. Poté se vezme rukáv a ten se žehlí na manžetách také z obou stran. Samotný díl rukávu se žehlí hned poté, ale nedožehluji se manžety. Rukávy se žehlí do kulata a aby byl tento efekt dosažen, rukáv se dává na rukávovník. 
  4. Poté se žehlí léga z jedné i druhé strany. 
  5. Pokud zákazník často sedí v autě a nechce aby se mu košile krčila může použít sprej, který je kombinací škrobu a silikonu. Před žehlením se sprej nastříká jak na přední tak i na zadní díl, poté košili přežehlíme z obou stran. Efekt škrobu a silikonu košili napustí a nebude se mačkat.
  6. Efekt krásného límce, můžeme dosáhnout tím, že košili přežehlíme na límci z jedné i druhé strany a potom límec přehneme a přežehlíme ješte jednou. 
  7. Po vyžehlení pověsíme košili na věšák a zapneme knoflík u krku a ješte další dva knoflíky, aby košile perfektně držela.

Funkční rozparky u rukávu saka

Jedním z nejviditelnějších ukazatelů opravdu kvalitního obleku jsou právě funkční rozparky na rukávech. Určitě jste si toho už někdy všimli - knoflíčky na rukávech běžného konfekčního saka mají čistě ozdobnou funkci, nelze je rozepínat. Naopak u obleků šitých na míru jsou knoflíčky funkční. Navíc si také můžete vybrat jestli chcete knoflíkové dirky rovně nebo zeškima, případně poslední dirka může být obšita kontrastní barvou. Knoflíčky bývají obvykle 4 - mohou být u sebe nebo od sebe. Často tak můžete vidět, že si muži u svých obleků na míru nechávají první z knoflíčků rozepnutý - to aby nenápadně poukázali na kvalitu zpracování jejich obleku. Je to také jeden ze znaků stylu, kterému Italové říkají "sprezzatura". Sprezzatura je v překladu něco jako "nenucená elegance" - znamená to vypadat dobře, ale ne strojeně. 

Naše obleky na míru mají samozřejmě rozparky na rukávech funkční - přijďte se o tom sami přesvědčit do našeho salonu i Vy.

Klubové knoflíky

Pokud se rozhodnete že začnete nosit blejzr, bude mít jistě blejzrové, nebo také klubové knoflíky. Tyto knoflíky bývají nejčastěji kovové - a často jsou zdobeny nejrůznějšími rytinami, ozdobnými kameny apod. V našem salonu si na svůj blejzr můžete nechat našít knoflíky známého anglického výrobce HOLLAND & SHERRY, který na trhu působí již od roku 1836. Jejich knoflíky, stejně jako jejich látky, mají dlouholetou tradici a jsou jedničkou na světovém trhu. Nabízejí klubové knoflíky nejrůznějších vzorů - některé z nich mají historický význam, jiné znázorňují například různé sportovní motivy. Navíc firma HOLLAND & SHERRY nabízí také možnost výroby knoflíků z pravého zlata nebo stříbra, nebo dokonce individualizaci v podobě vlastního monogramu. 

Přijďte se i vy přesvědčit o kvalitě našich klubových knoflíků.

Materiály

Na internetu (a nejen tam) se běžně setkáváme s informací, že vlna bez označení SUPER ´s není dostatečně kvalitní a že není tedy vhodná pro obleky na míru či kvalitnější konfekci. 

Toto velmi rozšířené tvrzení není zcela pravdivé a  je velmi zavádějící. Označení Super´s vypovídá jen  o síle použitého vlákna a je jen jedním z mnoha parametrů látky. Různé druhy látek potřebují různé vlastnosti vlákna jako třeba pevnost, jemnost nebo třeba  i hrubost.  

Nikdo z nás si asi nedovede představit luxusní HARRIS TWEED ze super 160´s, podobně je tomu i u ostatních tvídů, donegalů, šetlendů, ševiotů atd. Na bussines obleky může také být vhodnější silnější a pevnější vlákno, případně i s příměsí,  ze kterého se tkají látky o vyšších gramážích (cca 290gr +), na škodu není ani větší počet zákrutů (tzv. hightwist). 

Látku je vždy třeba vybírat dle konkrétních požadavků na způsob užití a tělesných dispozic zákazníka. 

Nelze tedy jednoduše říci,  že dražší je vždy  lepší!! U oděvních látek  je tomu v některých případech i naopak. 

Pro posouzení jakosti vlny jsou  důležité  délka, pevnost, barevný odstín a jemnost vlákna. Jemností se v současné době rozumí tloušťka vlákna v průřezu měřená v mikrometrech (µm) nebo také označená oním Super´s. Cenu látky pak kromě jiného ovlivňuje i dostupnost použité suroviny, zde jsou obrovské rozdíly, viz. níže. 

  

Jemnost vlákna ( takzvané SUPER  ´s) 

Tradiční výrobci stále  jemnost označují podle tzv "bradfordského systému" tj. systémem Super ´s. Nově se setkáváme s udáváním tloušťky – síly vlákna v mikrometrech. Číslo výpředu ´s udává počet přaden (po 560 yds) česané vlněné příze, která se dala maximálně vyrobit z 1 libry (453 g) vláken.  

Např.:SUPER 90's   = vlákna jemnější než cca 19,25 µm            

SUPER 100's = vlákna jemnější než cca 18,50 µm            

SUPER 160's = vlákna jemnější než cca 15,50 µm  atd. 

 

Prosím, neplést s dostavou !! 

Dostava tkaniny (angl.: picks per inch in) je vyjádřením počtu nití připadajících na jednotku délky (centimetr nebo palec).  Podle směru, ve kterém je dostava tkaniny měřena, jde o dostavu osnovy (Do) nebo o dostavu útku (Dú). 

Např.:denim 25,5/16,5 – batist 36/35 – molino 18/18 – kaliko 22/17 – košilový popelín 50/26 a pod.  

 

Česaná příze (angl. Worsted) 

Česaná příze je vyrobena z materiálu, ze kterého byla odstraněna část krátkých vláken. Krátká vlákna, obsažená v každém přírodním staplovém materiálu, odstávají z povrchu, omezují pevnost, zvyšují mačkavost  a způsobují nestejnoměrnosti. Proto se vyčesávají. Příze získaná česáním je pak kvalitnější. 

Hlavní výrobní stupně: Mísení – mykání – česání – předpřádání – dopřádání.  

 

Mykaná příze 

Postup výroby je podstatně jednodušší a levnější než u česané příze: Z mykacího stroje vychází přást, který se předkládá dopřádacímu stroji.  

 

Vazba 

I vazba může podstatným způsobem ovlivnit pevnost a trvanlivost výrobku. Výrobce látek  Holland and Sherry na velké části produkce používá vazbu twill  (kepr). Nejmenší střídu (2/1) má třívazný kepr, ve kterém je každý útkový řádek tvořen dvěma osnovními vaznými body. Kepr může být však i vícevazný, odvozeninou kepru je například i  hering bone (rybí kost). 

Keprové vazby se používají na technické tkaniny, podšívky, dámské šatovky, pánské oblekovky, vojenské a policejní uniformy. Asi nejrozšířenější a nejznámější použití je při výrobě denimu, ze kterého se šijí džíny ( původně pracovní kalhoty pro zlatokopy). 

Tkaniny s keprovou vazbou jsou například serž, fišgrét, denim, gabardén, homespun, loden, tvíd a dokonce i pneumatikový kord.  

Stapl (pruh srovnaných vláken před předením) 

Za staplová vlákna se označují všechny spřadatelné přírodní materiály a  také střiže           z chemických vláken.   

 

Přírodní vlákna  

Vlna 

 

Ovce se dožívají 10–12 let. Za rok  každému zvířeti naroste nejméně 3 kg vlny, některá plemena dávají až 18 kilogramů. Vlna se stříhá jednou nebo dvakrát do roka.  Ostříhaná vlna se ukládá jako celistvé rouno, jehož různé části se později zařazují do určitých kvalitativních tříd a dále zpracovávají. 

Surová, potní vlna obsahuje v průměru méně než polovinu spřadatelných vláken, 10–45 % je tuk a pot, 5–20 % jsou nečistoty, které se dostaly do srsti na pastvině, mimo toho mohou vlákna pojmout až 25 % vlhkosti. 

Zvláštní struktura řetězcové molekuly dává vlněnému vláknu vynikající pružnost a ohebnost. Vlna je proto téměř nemačkavá, ale tím také méně pevná než jiná textilní vlákna a za mokra ztrácí dalších 10–20 % pevnosti. 

Barvení dvou partií vlny na úplně stejný odstín je prakticky nemožné. 

Merino je velmi jemná vlna (cca 14–25 μm), stapl 50–150 mm, silně zkadeřená, měkká, poměrně málo lesklá. Plemeno merino ovcí  bylo vyšlechtěno ve Španělsku kolem roku 1700. V posledních více než 100 letech jsou největším producentem merino vlny Austrálie     a   Nový Zéland. 

Saxon Merino  jedna ovce dává ročně 3,5–6 kg, Peppin Merino až 18 kg potní vlny. 

Mohair - Mohér  je srst angorské kozy, pozoruhodná svým vysokým leskem, díky kterému získala přídomek  "Diamond Fiber". Mohér je často používán ve směsích vláken. Mohér se mimořádně dobře barví, v zimě je teplý, protože má vynikající izolační vlastnosti, zatímco vlétě zůstává chladný.Je odolný, přirozeně pružný, nežmolkuje a minimálně se mačká. 

Mohér je považován za luxusní vlákno, jako kašmír, angora, hedvábí atd., a je obvykle dražší než vlna.  

Vlákna mladých koz jsou nejjemnější a označují se Summer Kid Mohair. 

Staplová délka 80-140 mm, průměr 23-45 μm, ročně se z jedné kozy získa 5-8 kg vlny. Oproti ovčí vlně má mohér na povrchu větší a řidší šupiny a oproti vlně má sice menší pevnost,avšak lepší tažnost a výborné regenerační schopnosti.  

Lambs wool -  Jehněčí vlna  z prvního stříhání mladých ovcí  ve věku kolem sedmi měsíců. Je měkká, pružná, používá se na výrobu vysoce kvalitních textiliích. Délka staplu cca 50 mm.  

Angora - Angorský králík dává absolutně nejjemnější vlnu (12–17 µm) o délce staplu      12–75 mm, hladkou a velmi lehkou. Vlákno je na povrchu mastné, proto odpuzuje vlhkost, lehce se elektrostaticky nabíjí a udržuje v sobě teplo. Králík pochází pravděpodobně z turecké provincie Angora (v blízkosti Ankary).  

Vlákna se z králíků dvakrát za rok vyčesávají a jednou se stříhají. Z každého zvířete se tak získá 0,7–1 kg vlny. Délka vlákna je rozhodující pro kvalitativní zařazení. Nejdražší jsou vlákna delší než 60 mm, protože se mohou pevně smotat ve svazku příze a výrobky z nich nechlupatí a nepelichají, jak se to často stává u kratších vláken.  

Orilag - speciální plemeno králíka, které bylo vyšlechtěno v 80. letech ve Francii, kožešina imituje činčilu. 

Silver Mink - Stříbrný norek 

Camel  - Velbloud Vlákna z velbloudí srsti (angl.: camel hair) patří k nejdražším textilním surovinám. Severoafrický jednohrbý velbloud (dromedár) dává velmi hrubou vlnu, vhodnou jen na výrobu koberců. 

Naproti tomu asijský dvouhrbý velbloud (hlavně v severozápadní Číně a v Mongolsku) má velmi jemnou, hebkou srst, vlákno je skoro bílé, velmi kadeřavé, s hrubými šupinami na povrchu. 

Vlna se nemusí stříhat. Chomáče vláken se sbírají, když je velbloudi ztrácejí po studeném ročním období (až 5 kg za sezonu).   

Pro výrobu oděvních látek se zpracovávají jen jemné chlupy, kterých je cca 35 -75 % z celku. Extra jemné jsou také chlupy  z mláďat (baby camel hair) 16-17 µm, standardní jakosti 20-29 µm, chlupy 30-120 µm, ochlupacená podsada 16-20 µm.   Délka vláken je z podsady 36-40 mm, hrubé chlupy z pesíku až 37,5 cm (nezpracovávají se pro oděvní průmysl). 

Cashmere - Kašmír Kašmírská vlna je textilní materiál získávaný ze srsti kašmírské kozy. Textilie ze srstí těchto zvířat jsou známe už nejméně 2000 let. Označení kašmírská vlna pochází údajně od perského hodnostáře Ali Em Hamdani, který ve 14. století zavedl v Kašmíru zpracování těchto vláken v širokém měřítku. 

Ve 2. polovině 19.století vynalezl Skot Dawson techniku strojního odstraňování hrubých chlupů (dehairing) z rouna kozí srsti. Až do 70. let 20. století to bylo tajemství přísně střežené evropskými výrobci příze, takže se téměř celá produkce kašmírské vlny vyvážela z Asie jen ve formě vlákenného rouna.  

Srst kašmírské kozy sestává se z cca 30% z podsady s jemnými vlákny ( 14-20 µm), kterých se získává asi 100-150 g ročně z každého zvířete a ze 70% pesíků (hrubých chlupů) Vlákna z podsady jsou 4–10 cm dlouhá, s 5-6 šupinkami na 0,1 mm, v barevných odstínech od bílých až po tmavohnědé, jsou pružná, velice hřejivá, mají hebký omak a sklon ke žmolkování. 

Vikuňa - V jižní Americe bylo vlákno z vikuně již před 10 000 lety známé a vysoce ceněné. Pro svoji mimořádnou jemnost a hebkost bylo nazývané “vlákno bohů”. Divoké vikuně v centrálních Andách se směly v době vlády Inků lovit jen každé čtyři roky. Po invazi Španělů se počet zvířat snížil až pod 5000 kusů a ve 20. století byl až do 60. let lov vikuní a prodej vlny z nich zakázán. Do konce 20. století se pak počet zvířat (v Peru, Bolívii a Chile) zvýšil na cca 200 000 kusů zvířat. 

Srst vikuně má asi z poloviny vlákna s tloušťkou 12-15 µm a délkou 15-50 mm. Druhá polovina jsou chlupy 45µm s délkou cca 65 mm. Vlákna mají světle hnědou až zlatovou barvu. Střiž z dospělé vikuně obnáší každý rok 100-125 g jemných vláken. Třídění probíhá ručně 

Alpaka -  Tento druh ochočených velbloudů se dostal do Jižní Ameriky před 2,5 miliony let. Asi před 6000 roky se alpaky (s vysokou pravděpodobností) vyvinuly z vikuní. Celá tisíciletí byla alpaková vlna vysoce ceněná, po invazi Španělů se však alpaky dlouhou dobu chovaly jen na maso. V polovině 19. století se začala dovážet alpaková vlna do Evropy a od 20. století se chovají alpaky systematicky k získání kvalitní vlny. Na začátku 21. století se odhadoval počet zvířat na 3,5 milionu. Cca 90% žije v Peru. 

Textilní vlákna se získávají ze dvou druhů alpaky: Asi 90 % z nich je huacyaya (s lehce kadeřavou srstí) a 10 % je suri (hustější srst, téměř hladká, hedvábně lesklá vlákna, velmi málo hrubých chlupů). Srst narůstá za rok asi o 100-125 mm, stříž se provádí většinou ručně se ziskem cca 3 kg surové vlny. 

Srst alpaky obsahuje asi 10 % hrubých vláken (chlupů). Vlastnosti spřadatelných vláken: tloušťka nejjemnějších pod 20 µm a nejhrubších nad 30 µm, délka  6-15 cm, Vlákna jsou málo zkadeřená (asi 2 zákruty na cm, oproti ovčí vlně se 6 zákruty), s mikroskopickými dutinami (tepelná izolace), s nízkou náchylností ke žmolkování, sráživost je větší než u vlny, v srsti se vyskytuje asi 20 barevných odstínů. 

Silk - Hedvábí původně pochází z Číny. První zmínky o chovu bource morušového spadají už do 3. tisíciletí př. n. l. 

Jeden kokon bource morušového obsahuje cca 4000 metrů vlákna. Nejdříve se odmotá z každého kokonu 500-1000 metrů vnější vrstvy které se později zpracovává podobným způsobem jako mykaná vlna na tzv. buretovou přízi, výrobky jsou málo stejnoměrné a nopkovité. 

Prostřední část kokonu, asi 1000 m v jednom kuse, je nejkvalitnější vlákno. Teprve po jeho odklížení v louhu dostane vlákno správný lesk a ohebnost.  

 

Cotton - Bavlna 

Pima je dlouhovlákná bavlna ze semene druhu Gossipium barbadense. Název je odvozen od jména indiánského kmene v Arizoně, jehož příslušníci pomáhali začátkem 20. století při kultivaci Pimy na pokusné farmě. Pima byla vypěstována pravděpodobně z křížence egyptské Ashmuni s bavlnou Sea Island.   

Průměrná sklizeň Pimy se na začátku 21. století odhaduje na ročních 200-220 tisíc tun, což je asi 1/3 podílu na nejhodnotnějších bavlnách, tzv. Extra Long Staple. Podíl této skupiny na celosvětové sklizni se odhaduje na 2,5 %, vedle Pimy se k ní řadí např. egyptská Giza, čínská Xinhai a súdánská Baracat. 

Za bavlny Extra Long Staple se platí zhruba dvojnásobek ceny středněvlákenných bavln. 

 

ALPAKA   KAŠMÍRSKÁ KOZA   VIKUŇA  

ANGORSKÁ KOZA   ANGORSKÝ KRÁLÍK   MERINO OVCE

Cedrové napínáky

Pokud vlastníte kožené polobotky, neměly by Vám chybět ve vašem botníku ani cedrové napínáky. Aby Vám kožené boty dlouho dobře sloužily, měly by si po každém nošení "odpočinout " - a to alespoň stejně dlouhou dobu, po jakou jste je měli na nohou. Cedrové napínáky z nich za tu dobu vysají vlhkost a vyhladí drobné záhyby a vrásky které vznikají při nošení. Tím výrazně prodloužíte životnost svých oblíbných bot. Cedrové napínáky jsou vyrobeny ze dřeva vzácného červeného cedru - ten je známý pro své skvělé absorbční  schopnosti - zabraňuje také mimo jiné vzniku vlhkosti a plísní. Navíc také krásně voní - a pokud budete chtít vůni zintenzivnit, stačí je jednou za čas přebrousit smirkovým papírem. 

Cedrové napínáky jsou skvělým a praktickým  doplňkem pro všechny milovníky kvalitních kožených bot - přijďte si pro ty své k nám!

Blejzr

Blejzr je opravdovou legendou v oblasti pánské elegantní módy. Je to mezistupeň mezi formálním oblekem a sportovním sakem. Klasický blejzr je typicky tmavomodrý, dvouřadový s výraznými kovovými knoflíky- obvykle zlatými nebo stříbrnými. Původ tohoto saka Vás možná překvapí - pochází již z 19. století. Vyvinul se z krátkého dvouřadového saka, které bylo tou dobou součástí britské námořnické uniformy. Název Blazer je údajně odvozen on válečné fregaty Blazer, jejíž kapitán tato saka nechal poprvé ušít své posádce na počest královny Viktorie, která loď v roce 1837 navštívila - té se saka tolik líbila, že se brzy rozšířila i na ostatní lodě. Jednořadová varianta blejzru však už s vojenskou historií nemá nic společného, ta našla svůj původ v klubovém saku anglických veslařů. Dnes je blejzr velmi oblíbený zejména v kombinaci s chino kalhotami různých barev a odstínů nebo v kombinaci s kvalitními džínsy. Skvěle se hodí na neformální příležitosti - své místo najde na zahradních slavnostech, sportovních akcích nebo na dovolené. 

Dokonalý blejzr z těch nejlepších materiálů si můžete nechat ušít v našem salonu.

Smoking

Smoking je pánský večerní formální oblek (v anglosaské terminologii semi-formal, protože formal je frak). Tradiční forma obsahuje zejména černé vlněné sako (výjimečně tmavě modré) a kalhoty stejné barvy a materiálu. Specifikem smokingu oproti běžnému černému obleku je lesklý (tradičně hedvábný) límec saka a lampasy na kalhotách. Límec je tradičně buď špičatý nebo šálový. V poslední době se stále častěji nosí smokingy s obyčejným oblekovým límcem. Zapínání může být buď jednořadové nebo dvouřadové. Jednořadové zapínání bývá obvykle pouze na jeden knoflik. Knoflíky smokingu jsou potaženy stejnou lesklou látkou jako limec.

Smoking je určen pro večerní a slavnostní události (recepce, plesy, premiéry aj.) proto jej nosime zásadně po šesté hodině večerní.

 

Ke smokingu neodmyslitelně patří černý hedvabny motylek (odtud anglický název black tie) a vesta nebo šerpa kolem pasu. 

Smokingová vesta je černá s hlubokým vykrojením ve tvaru U nebo V a mívá šálové klopy. Smokingový pás je vyrobený z hedvábí a krom klasické černé může mít i jinou vhodnou barvu (např. vínová nebo tmavě modrá). 

Do smokingu nosíme zásadně košili bílou, s dvojitými, tzv. francouzskymi manzetami na manzetove knoflicky. Kosile ma obvykle zpevněnou náprsenku a bud krytou légu nebo ozdobné knoflicky coby zapínání (neboť je nezakrývá kravata).

Límeček je standardně obyčejný ohrnutý, může se ale nosit i frakový límeček, který může být odepínací. 

Kalhoty drží s pomocí klasických šlí na knoflíčky. Pozor, u smokingu je lampas na kalhotech jen jeden (oproti dvěma na fraku). Ponožky bývají dlouhé a vyrobené z černého hedvábí.

Do klopy lze vetknout kvetinu, obvykle červený nebo bílý karafiat. Pro letní období a teplé kraje je typická záměna klasického černého smokingového saka za bílé nebo krémové smokingové sako. Tento tzv. bílý smoking nemá lesklé klopy.

Do kapsičky saka patří kapesníček – tradičně bílý lněný, dnes může být i hedvábný a barevný.

A jaké zvolit ke smokingu boty? Nejvhodnějšími botami jsou černé lakýrky (lakované polobotky s uzavřeným šněrováním) nebo tzv. operní střevíce připomínající dámské lodičky. Dnes je možno ke smokingu obouvat i dobře vyleštěné polobotky z nelakované kůže, v konzervativním prostředí jsou však lakýrky nejlepším řešením.

Kabát Chesterfield

Kabát Chesterfield přišel do módy přibližně v 19. století, kdy si ho údajně nechal ušít jeďen z příslušníků šlechtického rodu Chesterfieldů. Chesterfield je typický kabát do města. Je ideální do nepříznivého pozimního a zimního počasí. Šije se z vlněných látek nebo z kašmíru, existuje v jednořadovém i dvouřadovém provedení - mezi nejtypičtější barvy Chesterfieldu patří různé odstíny béžové, modré, šedé nebo černé. V našem salonu nabízíme velký výběr látek na kabáty -přijďte se podívat!

I-CLIP

I-CLIP je peněženka, která je vyráběna a patentována v Německu. Ultralehká, která se vejde do každé kapsy a hodí ke každé příležitosti. Vejde se do ní 10-12 karet včetně bankovek, parkovacích karet, karty VZP, řidičského a občanského průkazu. Materiál, ze kterého je I-CLIP vyroben je speciální Hi-Tech pryskyřice, kterou nelze zlomit. Jedná se o velice pružný materiál, používaný v letectví na křídla letadel. Nejvíce pojme 20.000,- v “tisícikorunách” vč. karet. Hrany jsou zaoblené, nepoškrábe tedy ani display Vašeho mobilu a nezničí oblečení. Slečny a dámy jej nejčastěji používaji, když vyráží večer na víno a nemusí s sebou tahat velkou peněženku. Pánům zase skvěle padne do náprsní kapsičky saka. Iclip nabízíme v mnoha variantách - přijďte si k nám do salonu vybrat tu svou!

Kapesníček do saka

Kapesníček v náprsní kapsičce saka o svém nositeli prozradí ze všech doplňků asi nejvíce. Může být výrazný a oživit celý outfit, nebo usedlý, decentní a dodat outfitu na vážnosti. Kapesníček do saka volíme podle příležitosti - a podle toho jej i skládáme. Na oficiální banket si vybereme raději čistě bílý bavlněný kapesníček a ten vzorovaný si necháme na letní procházku městem. Při neformálních příležitostech kapesníček jen decentně vložíme do kapsičky a "načechráme", na svatbu jej pak úhledně složíme do špičky nebo rovně. Nejlepší kapesníčky jsou ze 100% hedvábí nebo bavlny. Doporučuje se kapesníček ladit s košilí, ponožkami, vzorem nebo jinými detaily, nikdy však s kravatou - člověk který má kapesníček stejný jako kravatu působí jako člověk bez fantazie. Opravdový gentleman kromě ozdobného kapesníčku nosí ještě jeden bavlněný kapesník - v zadní kapse kalhot. Tento kapesník nemá žádnou estetickou funkci - je to jeden z posledních pozůstatků z dob rytířů. Když rytíř odjížděl na výpravu a jeho dáma plakala, vytáhl kapesníček, kterým jí osušil slzy. Někteří muži si na své kapesníčky dokonce nechávají výšívat monogram. K našim košilím na míru Vám ušijeme kapesníček do saka ze stejného materiálu - aby vše ve vašem outfitu dokonale ladilo.

Historie košile

Košile se do podoby, jakou známe dnes, vyvinula koncem 19. století. Tedy přesně roku 1871, kdy si anglická firma Brown, Davis & Co nechala patentovat první rozepínací košili - tedy košili s knoflíky. Do té doby se košile oblékala podobně jako tričko - a také byla považována za součást spodního prádla. Z té doby pochází také zvyk, že si muž ve společnosti sako nesundává. Až do 19. století byla bílá košile - dnes naprostý základ šatníku každého z nás, záležitostí těch nejbohatších - jelikož jen Ti si mohli dovolit košili tak často prát. Situace se začala zlepšovat s příchodem připínacích límečků - límečky bylo možné prát samostatně a tak nebylo potřeba celou košili prát tak často. Vyměnitelné límečky se však zdlouhavě připínaly, a proto je nakonec nahradily límečky klasické. Košile po první světové válce prodělala ještě jednu velkou změnu. Když vyšly z módy třídílné obleky s vestou, začaly se na košile přidávat kapsičky. Dnes už ale i kapsám odzvonilo, jelikož už ztratily své praktické využití a je kladen neustále větší důraz na jednoduchost. V našem salonu Vám ušijeme košili na míru přesně podle vašich představ.

Kravatové spony

Kravatové spony jsou jedním z mála doplňků, které mají i praktickou funkci. Slouží k připevnění kravaty k záhybu košile, aby byla vždy rovně a na svém místě. Kravatové spony se používají od začátku dvacátého století a jsou oblíbené dodnes. Je vhodné je ladit s manžetovými knoflíčky či s hodinkami- alespoň sjednocením kovů. U kravatových spon obecně platí, že méně je více - decentnější kravatová spona je zpravidla elegantnější než ta extravagantní. Kravatové spony najdou skvělé uplatnění například při společenských akcích. Spony nosíme tam, kde se začínají klopy saka rozevírat. Kravatové spony nabízíme i v našem salonu- přijďte si i Vy vybrat tu svou- protože na detailech záleží!

Manžetové knoflíčky

Manžetové knoflíčky jsou vedle hodinek a snubního prstenu jeden z mála mužských šperků. Jsou známy už od 17. století. Manžetové knoflíčky spínají dva cípy manžety košile. Lze je nosit jen ke košilím s francouzskou (dvojitou) manžetou- ty mají na obou cípech knoflíkové dirky, kterými se knoflíčky provlečou. Knoflíčky jsou nejčastěji vyrobeny z kovu, často drahého, a bývají doplněny drahými kameny, sklem, monogramem nebo poodbnými ozdobnými prvky. Knoflíčky mohou být také tématické - pokud jste například nadšený golfista, můžete si pořídit manžetové knoflíčky s golfovým motivem. Jen je třeba dávat pozor a vybírat si správné knoflíčky pro správnou příležitost- na ples v opeře si raději vybereme decentnější knoflíčky. V našem salonu Vám nabízíme velký výběr manžetových knoflíčků pro každou příležitost.

Knoflíky

COROZO

Knoflíky z materiálu Corozo jsou 100% přírodní. Vyrábějí se z ořechu Ekvádorské palmy Tangua. Tyto knoflíky mají jemně mramorovanou strukturu. S jejich výrobou se začalo v Německu někdy kolem roku 1870. Po II. světové válce byly nahrazeny plastovými knoflíky. V 80-90 letech přišel jejich velký návrat, jelikož jsou považovány za vysoce ekologické.

 

PRAVÁ ROHOVINA

Pravá rohovina je luxusním materiálem pro výrobu knoflíků. Ta se získává z rohů a kopyt zvířat, které se nařežou na kruhový tvar, vyleští se a dále se upravují pro použití v módním průmyslu.

 

ROHOVINOVÁ SMĚS 

Rohovinová směs nebo také ,,PSWhorm,, je patentem Německé firmy Union Knopf. Jedná se o levnější variantu rohovinových knoflíků - vyrábí se z rozdrcené směsi rohoviny a polyesteru. Ta je následně barvena na požadovanou barvu a tvarována na jednotlivé knoflíky.

 

UREA

Diamid kyseliny uhličité, též známý jako močovina nebo Urea je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku. Knoflíky z Urey mají žíhaný přírodní vzhled. Při použití laserové technologie pro vepsání loga je vždy logo velmi dobře čitelné.

 

IMITACE PERLETI

Levnější než perleťové knoflíky, které se vyrábějí z lastur a ulit mlžů z tropických moří nebo z říčních škeblí jsou velmi věrné imitace vyráběné především z polyesteru. Ten lze totiž tónovat do mnoha různých odstínů.

 

KLUBOVÝ KNOFLÍK

Klubové knoflíky se používají na klubová saka a blejzry. Tyto knoflíky bývají zpravidla ozdobné, nejčastěji kovové s detaily. Tyto knoflíky mohou být s krčkem (bez viditelného přišití) nebo čtyřdirkové.

 

POLYESTEROVÉ KNOFLÍKY

Vyrábí se z barvených polyesterových tyčí. Výhodou těchto knoflíků je široká paleta barev, které lze i různě kombinovat, například melírované knoflíky. Díky jejich nízké ceně se s těmito knoflíky setkáte nejčastěji. Jejich vzhled je často nerozpoznatelný od knoflíků z rohoviny.

 

Mezi nejluxusnější materiály na knoflíky patří slonovina, želvovina nebo velrybí kost.

 

V našem salonu nabízíme velký výběr knoflíků všech druhů - přijďte se sami podívat.

 

 

Podšívky

Viskóza

Viskóza je vlákno, které je vyrobené na bázi regenerované celulózy. Základní surovinou pro výrobu bývá nejčastěji dřevo nebo bavlna, popř. jiná surovina s větším obsahem celulózy. Tyto materiály sice nejsou čistě přírodní, ale lze je považovat za jakousi alternativu k přírodním materiálům. Cílem jejich výroby je právě to, aby se svými vlastnostmi přiblížily přírodním materiálům, ale zároveň přinesly do materiálů nové vlastnosti. Viskóza má velmi dobré absorpční vlastnosti, které jsou dokonce lepší než u materiálů bavlněných. Materiály s viskózovými vlákny zajišťují optimální výměnu tepla, čímž přispívají k příjemnému pocitu při nošení. Viskóza se skvěle uplatní například jako podšívka do obleku, jelikož látka lépe dýchá, takže se zákazník v obleku tolik nepotí. K našim oblekům na míru nabízíme viskózové podšívky té nejvyšší kvality- a máme v nich veliký výběr. Přijďte se sami přesvědčit na naši prodejnu.

Cupro

Cupro neboli měďnaté vlákno je jedno z nejstarších umělých textilních látek. Vynálezci Fremery a Urban s ním předstihli v roce 1833 asi o 10 let první výrobky z viskózy. Velmi dobře se barví a získává hedvábný charakter- díky svému vzhledu se využívá převážně jako podšívka obleků. Cupro ovšem "nedýchá", neumožňuje výměnu tepla a tak by neměla být podšívka ze 100% cupra, ale pokud možno ve směsi například s viskózou. 

Polyester

Polyester je dnes asi nejrozšířenější umělá tkanina na světě. V roce 2012 bylo vyrobeno 53 milionů tun polyesterových tkanin. Základem pro výrobu polyesteru je ropa a glykol. Polyesterová vlákna mají všestranná využití- dají ze s nich vyrábět oblekoviny, podšívkoviny, látky podobné hedvábí,... Výrobky z polyesteru mají výhodu v tom, že se málo mačkají, mají malou navlhavost- takže rychle schnou a jsou pevnější než přírodní materiály. Polyesterová vlákna však nepropouští vzduch, takže se v obleku z polyesteru zejména v letních měsících pořádně zapotíte - proto polyesterovou podšívku do obleku nedoporučujeme.

Jak vybrat ten správný oblek

Konfekce

Pokud se rozhodnete koupit si konfekční oblek, zaměřte se v první řadě na ramena. Dále pozornost věnujte rukávům, měly by končit u ohybu zápěstí. Pokud jsou rukávy trochu delší, každý zručnější krejčí Vám je zkrátí- tuto službu samozřejmě v našem salonu nabízíme také. Důležitá je taky délka obleku. Když necháte ruce volně podél těla, mělo by sako končit u kořene vašeho palce. Vybírejte si oblek podle materiálu- vyhněte se pokud možno polyesteru a jiným umělým látkám. Cena konfekčních obleků bude sice nižší, nicméně konfekční oblek Vám nikdy nebude dokonale sedět a projeví se to i na kvalitě zpracování.

 

Made to measure

Metoda made to measure spočívá v tom, že si zákazník vybere již existující střih, který se dále upraví podle jeho rozměrů. Zákazník si může zvolit všechny detaily- od látky, typu kapes, druhu klopy až po podšívku nebo monogram. Obleky made to measure jsou cenově příznivější než obleky bespoke, jejich zhotovení je však mnohonásobně rychlejší - vyžaduje pouze jednu, nanejvýš dvě zkoušky. 

 

Bespoke

Bespoke je nejvyšší úroveň krejčovského řemesla. Střih bespoke obleků nevychází z žádného hotového střihu- je vytvořen přímo pro zákazníka. Obvykle zahrnuje 2-4 zkoušky a celá doba ušití je mnohonásobně delší než u obleků MTM. Na bespoke oblecích je zpravidla o něco větší podíl ruční práce než u MTM obleků- například ruční obšívání knoflíkových dírek, ruční obšití kopy, ručně všitá podšívka a podobně. 

 

Kravaty

Kravata je jeden z nejznámějších pánských doplňků. Kravaty jak je známe dnes, jsou známé již asi 350 let-  vznik kravaty se odhaduje někdy v letech 1635, kdy ve Francii vládl Ludvík XIII. Ten si najal chorvatský vojenský oddíl- Chorvaté nosili kolem krku uvázaný šátek, který se brzy rozšířil i do uniforem francouzské armády a později i do civilního oblečení. Jméno kravatě dali Chorvaté - ze slova "La Croate" se brzy vyvinulo "La cravatte"- což se používá dodnes. Kravata jako taková plní pouze estetickou funkci- nemá žádné praktické využití. Nejformálnější je černá kravata bez vzoru, kterou lze obléct i ke smokingu místo motýlka. Pro business jsou nejvhodnější kravaty s proužky. Vzory jako paisley, puntíky a podobně jsou poloformální. Nejlepší kravaty jsou vyrobeny z hedvábí - absolutní špičku mezi kravatami pak tvoří tzv. Seven fold tie - tedy "sedmkrát překládaná kravata". Tyto kravaty jsou zvláštní tím, že nemají žádnou podšívku- jsou vyrobeny z jednoho metru čtverečního hedvábí, který je sedmkrát přeložen do tvaru kravaty. V našem salonu nabízíme prvotřïdní kravaty značky Pietro Baldini ze 100% hedvábí. Přijďte si do našeho salonu vybrat tu svou!

Kašmír

Kašmír

Kašmírská vlna je známa již asi 2000 let - název jí dalo město Kašmír, ležící mezi Indií a Pákistánem, kde se tato tkanina zpracovávala. Vlákno je získáváno ze srsti kašmírské kozy - ty se dnes chovají v Íránu, Indii nebo v Austrálii. Kašmír je jedním z nejexkluzivnějších materiálů na světě - skvěle se uplatní například jako směsová složka v oblecích, nebo jako materiál na kabáty. Kašmír je velmi jemný a hebký, navíc skvěle hřeje, což oceníte zejména v zimních měsících. Přijďte si k nám pro svůj kašmírový kabát nebo oblek na míru i vy!

Vikuň

Vikuň

Vikuň je velmi luxusní tkanina, získávaná ze srsti lamy vikuňe, žijící převážně v Jižní Americe v oblasti Peru, Bolívie a Chile. Vlákno z vikuně bylo v Jižní Americe známo již před 10000 lety a už v té době platilo za exkluzivní tkaninu. Říkalo se mu "vlákno bohů" - kvůli jeho hebkosti a jemnosti. I dnes se vikuň využívá převážně pro výrobu luxusního zboží -  nejčastěji jsou to obleky nebo kabáty. Oblek na míru z vikuni Vám samozřejmě rádi ušijeme i v našem salonu.

Vlna Merino

Vlna Merino

Merino vlna je získávána z vlny ovce Merino, pocházející ze severní Afriky. Postupně se její chov přemístil do Španělska a dnes je největším producentem Merino vlny Austrálie. Tato vlna je zajímavá především  tím, že její vlákna jsou velmi tenká, nicméně mají skvělou schopnost zadržovat teplo které produkuje její nositel, takže oblečení z Merino vlny příjemné hřeje. Merino vlna navíc skvěle pohlcuje vlhkost a je také antibakteriální. Merino vlna se využívá především jako směsový materiál do obleků v kombinaci například s česanou vlnou. V našem salonu Vám ušijeme oblek z Merino vlny přesně na míru.

MÜHLE

Příběh značky začíná v roce 1945, kdy se Otta Johannes Müller vrací z válečného zajetí zpět do Německa a začíná podnikat ve výrobě štětek na holení, svítilen a jiných užitkových výrobků, které byly po válce zapotřebí. Začátky byly vskutku skromné - v kuchyni s prádelnou vyvařoval štětiny, zpracovával zvířecí chlupy a vyráběl štětky z jezevčích štětin prvotřídní kvality. V tu samou dobu vytváří logo s mlýnem, které dodnes zdobí všechny výrobky značky Mühle. Během několika let se firma rozrůstá a brzy nato již vyváží zboží do více než třiceti zemí světa. I přes znárodnění podniku a pozdější komplikace se podšivka padu železné opony podařilo firmu znovu nastartovat a navázat na původní tradici. Dnes firma kromě holicího příslušenství nabízí také řadu přípravků pro tradiční mokré holení a její výrobky  jsou známé po celém světě. I v našem salonu můžete zakoupit výrobky této tradiční Německé společnosti.

Cylindr

Černý cylindr je dnes nejformálnější ze všech klobouků. Když anglický kloboučník John Hetherington vyrobil první cylindr a vyšel v něm 15. ledna 1797 na ulici, vyvolalo to nevídané pobouření. Záznamy z tisku říkají, že kolemjdoucí začali při pohledu na klobouk panikařit. Několik dam omdlelo, děti křičely, psi štěkali a mladý poslíček si zlomil ruku, když ho převálcoval dav. Kloboučník stanul před soudem jelikož měl na hlavě "vysokou konstrukci, jejíž zářivé odlesky měly vystrašit plaché a skromné lidi." a musel zaplatit pokutu. Z dnešního pohledu můžeme říct, že to bylo mnoho povyku pro nic. Klobouk se i přes počáteční nelibost stal běžnou součástí pánského šatníku až do druhé poloviny 19. století, kdy začal vycházet z módy a nahradily jej buřinky a klasické fedory. Dnes se cylindry nosí při velmi slavnostních příležitostech jako doplněk k fraku či žaketu. Pokud sháníte klasický pánský cylindr, neváhejte a přijďte se podívat do našeho salonu, kde nabízíme klobouky českého výrobce Tonak.

Hřebeny a kartáče Kent

Společnost Kent Brushes, která vyrábí hřebeny a kartáče na údržbu a čištění obleků již od osmnáctého století patří dnes mezi nejstarší společnosti ve Velké Británii. Společnost založil roku 1777 William Kent. Ve vedení firmy se vystřídalo 6 generací Kentů, až do roku 1932, kdy poslední z bratrů umírá. Tehdy se do vedení společnosti dostává Eric L.H Cosby - a Cosbyho rodina zůstala ve vedení firmy dodnes. Firma zůstala věrná tradici a dodnes vyrábí hřebeny a kartáče nejvyšší kvality - což dokazuje fakt, že má firma dodnes statut výhradního dodavatele pro Brtiskou královskou rodinu. Pokud i vy chcete pocítit kvalitu zpracování hřebenů a kartáčů této tradiční Anglické firmy, navštivte náš salon, kde nabízíme velký výběr produktů značky Kent.

Panamský klobouk

Panama hat, nebo též Panamský klobouk je typickou letní pokrývkou hlavy. Podle názvu by se mohlo zdát, že jeho rodnou zemí je Panama. A svým způsobem tomu tak opravdu je. Klobouk jako takový sice pochází z Ekvádoru, kde se tká ze speciálních přízí zde rostoucí palmy Carludovica palmata, nicméně mu dala název Panama- při otevírání Panamského průplavu si jej totiž oblékl Theodore Roosevelt - čímž jej zpopularizoval a brzy se klobouk rozšířil i do Evropy a dnes je neodmyslitelnou součástí letního šatníku nejednoho gentlemana. Klobouky Panama českého výrobce Tonak můžete zakoupit i v našem salonu.

Francouzská (dvojitá) manžeta

Francouzská manžeta, též dvojitá manžeta (anglicky double cuff) je nejformálnější a nejelegantnější způsob zakončení rukávu košile. Vršek rukávu košile se překládá směrem vzhůru, aby tak umožnil zapnutí na manžetový knoflíček. Manžetové knoflíčky jsou navrženy pouze pro francouzskou manžetu, a jestliže někdo manžetové knoflíčky použil na jednoduchou, velmi se pohoršil. Francouzská manžeta může být rovná, šikmá či kulatá. Ačkoliv historie této manžety pochází z Británie, název je odvozený od francouzského spisovatele Alexandra Dumase, v jehož díle (Hrabě Monte-Christo) se poprvé tato manžeta objevila.
V našem salónu máme nejen velký výběr manžetových knoflíčků, ale také nabízíme službu ušití košile na míru s francouzskou manžetou.

BARKER

Příběh značky začíná roku 1880 v Northamptonshire, v anglickém centru obuvnického průmyslu, kde šil boty švec a zakladatel značky, Arthur Barker. S mimořádnou zručností a inovátorským přístupem nestačil uspokojit poptávku, a tak založil továrnu, v níž zaměstnal šikovné řemeslníky z okolí a své tři syny.

Obuvnické nadání se v rodinné firmě předávalo z generace na generaci i během válečných let. Třetí generace Barkerů, plná světově uznávaných designerů bot, se zapříčinila o nárůst prosperity a expanzi společnosti do celého světa. Značka Barker je dodnes symbolem kvality, luxusu a především tradice - boty jsou dodnes vyráběny osvědčenými metodami přímo v Anglii. Barker dnes nevyrábí jen klasické boty pro businessmany, ale také elegantní volnočasovou obuv z těch nejkvalitnějších usní. Jedná se navíc o obuv ručně šitou, rámovou, s koženou podrážkou,  což znamená, že pakliže byste po několika letech náhodou obuv prochodili, pošleme vaše boty do Anglie přímo k výrobci, který zmiňovaný rám boty vypárá a našije Vám na Vaše boty zcela novou podešev - takže se svých oblíbených bot nemusíte vzdát. Máte široký nárt a máte problém sehnat boty které by Vám dobře seděly? Boty Barker jsou dodávány i v několika šířkách - takže už si nebudete muset kupovat větší boty, než potřebujete. V našem salonu naleznete velký výběr bot. Tak neváhejte a přijďte si k nám vybrat ty své.

TONAK

Počátek rozvoje kloboučnické výroby v Novém Jičíně sahá do roku 1630, kdy byly městskou radou potvrzeny artikuly kloboučnického cechu. V roce 1799 byl do cechu novojičínských kloboučníků přijat mladý tovaryš Jan Nepomuk Hückel a založil kloboučnickou manufakturu. Výrobky svou kvalitou navázaly na předchozí dobrou úroveň ruční výroby a brzy pronikly nejen na rakouské, ale i na další zahraniční trhy. V roce 1865 zavedl Hückel pracovní stroje a stal se zakladatelem mechanizované tovární výroby srstěných klobouků. O dva roky později vybudoval velkou továrnu, která již byla vybavena moderním technickým zařízením. 1.1.1869 podnik převzala veřejná obchodní společnost J. Hückel a synové a tento název si firma ponechala až do svého znárodnění a vzniku n. p. TONAK (TOvárna NA Klobouky). V roce 2001 Tonak koupil divizi pokrývek hlavy od Fezka a stal se tak jedním z největších světových výrobců uceleného sortimentu pokrývek hlavy.

DRAGO

Všechno začalo v roce 1973, kdy rodina Drago vytvořilia tkalcovskou společnost, čímž započali tradici tkaní vlny v italském městečku Bielle. V průběhu let společnost získala významný podíl na trhu a stala se lídrem ve své oblasti. Od roku 1980 rozvinula efektivní mezinárodní prodejní síť po celém světě. V současné době se do vedení společnosti zapojili i synové Paolo a Daniela, kteří svými inovativními myšlenkami výrazně přispěli k rozšíření společnosti. Drago vyrábí typické Italské látky - jsou charakteristické svou vzdušností, nízkou gramáží a nepřekonatelnou jemností. Společnost Drago neustále přináší nové inovace a způsoby tkaní, díky kterým jsou jejich látky velmi pružné, přestože neobsahují žádné umělé příměsi. Přijďte do našeho salonu a pociťte na vlastní kůži kvalitu italských látek DRAGO.

Holland & Sherry

Anglická firma s již dvousetletou tradicí vyrábí ty nejkvalitnější látky, které dodává do těch nejlepších módních salonů po celém světě. Příběh značky se začal psát roku 1836, spojením dvou obchodníků - Stephena Hollanda a Frederica Sherryho. Od té doby se společnost zabývá výrobou té nejkvalitnější vlny a hedvábí. Holland & Sherry si pečlivě vybírají krejčovské salony, do kterých své látky dodávají. Společnost dnes sídlí na Londýnské ulici Savile Row, která je považována za mekku panské módy.  Společnost sice provedla mnoho inovací, ale jejich tkaniny jsou stále tkané starými prověřenými postupy. V našem salonu si můžete vybrat z tisíců látek Holland & SHERRY - od bavlněných látek na volnočasové chino kalhoty, přes hřejivé kašmíry vhodné na luxusní kabát až po čistě česanou vikuňu.

Košiloviny Albini

Italský výrobce košilovin Albini je světová jednička mezi dodavateli košilovin. Již od roku 1876, kdy byla společnost založena v italském městečku Albino, se snaží vyrábět nejlepší košiloviny na světě. Prvotřídní bavlněné látky dodává do celého světa. Látky Albini využívají nejvýznamnější haute couture módní domy - jako je Dior, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Armani, Brioni a mnohé další. Každým rokem tým Albiniho designérů představí několik tisíc nových vzorů, z nichž pečlivě vybírají ty nejlepší pro novou kolekci. Zajímavostí je, že firma je ryze rodinným podnikem a ve vedení společnosti sedí již pátá generace rodiny Albini. Albini je jedničkou na trhu již přes 140 let a vy můžete dokonalé zpracování jejich košilovin pocítit na vlastní kůži v našem salonu.

Košiloviny Mileta

Česká firma MILETA zabývající se výrobou košilovin vznikla 3. října 1949 v Hořicích reorganizací tehdejších textilních závodů, zpracovávajících bavlněné a směsové suroviny. Název firmy „MILETA“ Je odvozen od starověkého řeckého města na pobřeží Egejského moře – Milétos (Miléa), které se mimo jiné proslavilo i výrobou kvalitního textilu a rozsáhlou obchodní činností. MILETA dnes patří k největším textilním výrobcům v Evropě. V našem salonu si můžete vybrat z toho nejlepšího, co Mileta nabízí a nechat si ušít dokonalou košili na míru, kterou pro Vás ušijeme v naší dílně v centru Ostravy.

Šle Albert Thurston

Pamatujete si tu scénu z filmu Casino royale, kde James Bond odloží sako? A všimli jste si jeho šlí? Jsou to šle anglického výrobce Albert Thurston, který dodává smetánce po celém světě ty nejkvalitnější šle již od roku 1820. Jejich dokonalé vypracování a nejvyšší kvalitu použitých materiálů můžete na vlastní kůži vyzkoušet v našem salonu.

Kravaty Pietro Baldini

V naší prodejně nabízíme mimo jiné také luxusní kravaty světoznámého výrobce Pietro Baldini.

Pietro Baldini je Španělskou značkou operující na trhu s pánskými doplňky, který se vyznačuje především vysokou kvalitou použitého hedvábí, poctivou ruční prací a láskou k řemeslu. Kravaty Pietro Baldini jsou synonymem luxusu - značka navíc nabízí také limitované edice kravat, ve kterých využívají i zlato a diamanty. Kromě těchto edicí nabízejí také sedmkrát skládané seven fold kravaty nebo dámské šály. Svůj oblek a košili na míru tak můžete doplnit také o opravdu výjimečný doplněk.

CHINOS Kalhoty

Ušijeme Vám kalhoty na míru zvané chinos. Jsou dnes zejména u mužů nedílnou součástí volnočasového i business casual oblečení. Chinos kalhoty vycházejí z vojenskách khaki kalhot, které nosili vojáci britské armády. Během 1. a 2. světové války se chino kalhoty staly nedílnou součástí vojenské výbavy. Vojáci pak po návratu z války tyto kalhoty nosili i v civilu – a tak trošku nevědomky založili nový módní trend, který přetrvává až dodnes.
www.abitotre.cz

© 2016 Abi Totre · Všechna práva vyhrazena.

vytvořilo Inove Group

Objednávka se zpracovává
Produkt byl přidán do košíku